7월28일 화 

太原-晋中，游晋中：祁县-乔家大院，平遥（日升昌票号、协同庆钱庄、古城墙）

7월29일 수 

游平遥（县衙、城隍庙、文庙、百川通），平遥-介休，游王家大院，介休-太原

7월30일 목

（太原）参观山西省博物院，太原-上海

太渴望回到原点的本次旅行终于于第五日回到了太原——山西之行开始的地方。并且同时大声地宣告着原来计划中的二人自助行从第六日正式开始。一切都开始变得如此不同，边塞石窟让暖风吹成了晋中宅院，五台群寺在烟气缭绕中幻化为古城古墙。耳根终获清净，四肢开始劳作。

到达乔家大院是第六日的中午时分，阳光异常灿烂地照耀着这曾经的巨贾名府，一如其几百年前照耀着乔家的家业，以及今日大院的旅游业。或许没有一个乔家人会想到自己当年每天抬腿而跨的门槛现今会成为全世界人民争相踩跨之热地，其出入起居之所竟可容下二十多人摩肩接踵地参观。而大院的福祉更是播扬到了几百年后居住于周围的老百姓们，院外的小摊头面积差不多已经要赶超大院的宽阔了。据说宋霭龄女士当时跟随丈夫孔祥熙来到他的家乡山西游玩，当她进入乔家大院的时候，惊叹其见到了前所未有的奢侈生活。然而看惯了高楼林立、港台富豪的城市人们，又有几个还会对中国大陆上曾经如此显赫的一份家业发出由衷的赞叹和钦佩呢？倘若我不是回来之后看了余秋雨先生的一篇《抱愧山西》，了解了一番晋商之历史，那么哪怕是再来十次，对于这今日看来几乎显得有些局促的大院后面所蕴藏的晋商人顺应时代、勇闯天涯以及悲情破产的整个历史，都会一次又一次地被埋没于浮浅的观光之中吧。故而，来山西这样的地方旅游，不多恶补些史料，实是对不起这座天然博物馆。

然而若是当时宋霭龄女士来到王家大院的话，估计她该要惊叹其为皇家后院了。王家大院共分四大堡，堡与堡间有河隔之、以桥连之。一堡之中，约含三至四户，一户之规模即可抵上一整个乔家大院，连花匠、炊事都有各自独立门户，此宅实为一鸿篇巨制。另其住处亦截然不同于乔家之空间局促，主室大都以北方窑洞为房，此洞有二层高，且宽敞无比，冬暖夏凉。至于精工细致之处更是超乎常人之想象，仅一梁柱之底座便有上下四层装饰，极尽雕刻之能事，寓意丰富而深远。故逛王家大院，顶好是择一清晨，背一单反，请一讲解，一路慢行细看直至夕阳西下，如此才刚刚称得上是有所体味而意犹未尽也。

另一值得斥巨时而逛的当仁不让便是平遥古城了，那绝对是一个值得度过二十四小时的地方，其中又以黄昏、夜晚和清晨为最。下午四点过后，当太阳收起泼妇般的毒辣时，在其妩媚的光线下，古城的历史也就自然地一点点剥落开来。来到余秋雨先生笔下的“北京、上海、广州等大城市比较像样的金融机构的最高总部”——平遥的票号和钱庄。看墙上的现代人所制当时票号业务范围图，鲜红的线条不仅在中国华东境内如蜘蛛网般密布，有几条更是辐射到了今天看来都异常遥远的中西部、北部，甚至是蒙古、日韩等境外之地。就这样，我一个生长在当今中国金融贸易中心城市的市民，站在了这个被称为“上个世纪初中国堂而皇之的金融贸易中心”的心脏中，感受着时代的脉搏。

至于古城墙，那一定是要静候至阳光无力到像年事已高的老妇才登上去的地方。此番时候，城砖在慈祥的光线下毫无保留地将自己斑斑驳驳的身影尽数呈现，而古城墙之“古”味也就在这静静的黄昏时分一点点地弥漫开来。犹记同姐姐二人漫步古道、俯瞰古城、轮坐古椅、谈古论道（实质是讲周立波了~）之景。抽身都市的我们就这么在古意里头享受静止般的时光。

不过好像静止的只是我的记忆，而时间飞一般地，转眼就到了古城墙关门的时分，另我的通票也不知何时飞出了我的手掌心。找票、找门，几经周折，城门已经悉数关闭。看样子我好像今晚就要静止在这条城墙上了。幸而姐姐临危不乱，最终我俩得到平遥办公室派出的老伯解救，并且还一并救了两个不懂中文的墨西哥人以及一对中国小情侣。

待我们下得墙来，城里已经灯火通明了。酒吧里传出曼妙的音乐，街道上孩子们追逐打闹，客栈外藤椅上坐着三三两两对酌的欧洲人，夜色中的平遥体现出别样的风情。受此风情感召，购几件花吊带，像朵花似的开放在古街的夜色中，再入五星级客栈体验一番由足底开始的身心放松。回到自己的房间，七天以来头一次沉沉地睡去，睡梦中还浸沐在足浴店带来的淡淡香氛之中……

7월23일 목 上海-太原，游太原（晋祠）

    这次是由虹桥机场出发，坐东航的飞机至太原武宿机场。虹桥机场很小，连登机走廊都不够用，还得用机场内部的公交把人像行李一样运到飞机边上，然后大家就像排队挤公交车一样前拥后推地上了飞机。这次是和孙姐一道二人自助，故一路上的漫长时光都是在嘴皮子下很快地流淌过去了。

    飞机到站后姐姐的一个朋友来机场接机，一路风驰电掣地把我们带到了“天天渔港”。这酒店上海也有，北京听说也有，不过什么规格的倒是不明确。我和姐姐挺着个飞机上吃得胀鼓鼓的肚皮，顺着他们的指示一路走到一个装修得像有钱人家客厅一样的一个包间里头，沿途还看到些欧洲宫廷风格的房间，感觉都不像是吃饭的地方。然后看到一桌子的陌生人，和一桌子眼花缭乱的精致小菜，我和姐姐都有点摸不着头脑。再然后互相介绍，各式头衔也是听得我迷迷糊糊的，一时之间都要误以为自己是否也已经化身为某领导的身份了。刚才在车上听说本次我们将受到领导级待遇，还真没想到这么快就兑现了，不得不感叹一记山西人民对客人接待之礼数周全和热情似火了。不过，这北边的火还真是让人有点消受不起的感觉——席间之妙语连珠、酒杯频举让小女子我双足还未踏几步山西土地，肠胃已然翻滚起汾酒之灼热。以至于下午来到晋祠的时候倒有些醉眼看古迹的风情了。

    “地下文物看陕西，地上文物看山西”是当地广为流传的一句话，另我们的省级御用导游（以下简称御导）还有句更精辟的说是：“广东人看全国人民都是北方人（因地处南方），上海人看全国人民都是乡下人（因海派文化），山西人看全国人民则都是徒子徒孙。”确实，作为古代“中原”的三大省份之一，中华文明最古老的发祥地之一，“历史”是山西的一块金子招牌。来到晋祠，大概就能初步感知到山西人民对自己的悠久历史有多么地崇拜和自豪。

    晋祠最早是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建。叔虞是周武王的儿子，周成王的胞弟。成王即位后，他被分封为唐国诸侯，为当地人民作出了很大贡献。故其死后，人们建造唐叔虞祠以示纪念。后其子因此处有“晋水”流过而将国名改为晋国，祠堂便也改称“晋王祠”，简称“晋祠”。宋朝的时候提倡尊母，于是修建了圣母殿，供奉叔虞的母亲。现在圣母殿成为了主殿，而叔虞殿则偏安一隅。

    晋祠也不算特别大，跟着讲解慢慢逛，两个小时足矣。不过来到晋祠，真的就像是来到了一个露天的历史博物馆一般，举目所见皆为宋元明清之物，斑驳的匾额、剥落的木柱、磨损的石像——晋祠就像个风姿卓越的古稀老人，带着一脸的皱纹，静静地坐在这拥有古老文明的大地上。