7월28일 화 

太原-晋中，游晋中：祁县-乔家大院，平遥（日升昌票号、协同庆钱庄、古城墙）

7월29일 수 

游平遥（县衙、城隍庙、文庙、百川通），平遥-介休，游王家大院，介休-太原

7월30일 목

（太原）参观山西省博物院，太原-上海

太渴望回到原点的本次旅行终于于第五日回到了太原——山西之行开始的地方。并且同时大声地宣告着原来计划中的二人自助行从第六日正式开始。一切都开始变得如此不同，边塞石窟让暖风吹成了晋中宅院，五台群寺在烟气缭绕中幻化为古城古墙。耳根终获清净，四肢开始劳作。

到达乔家大院是第六日的中午时分，阳光异常灿烂地照耀着这曾经的巨贾名府，一如其几百年前照耀着乔家的家业，以及今日大院的旅游业。或许没有一个乔家人会想到自己当年每天抬腿而跨的门槛现今会成为全世界人民争相踩跨之热地，其出入起居之所竟可容下二十多人摩肩接踵地参观。而大院的福祉更是播扬到了几百年后居住于周围的老百姓们，院外的小摊头面积差不多已经要赶超大院的宽阔了。据说宋霭龄女士当时跟随丈夫孔祥熙来到他的家乡山西游玩，当她进入乔家大院的时候，惊叹其见到了前所未有的奢侈生活。然而看惯了高楼林立、港台富豪的城市人们，又有几个还会对中国大陆上曾经如此显赫的一份家业发出由衷的赞叹和钦佩呢？倘若我不是回来之后看了余秋雨先生的一篇《抱愧山西》，了解了一番晋商之历史，那么哪怕是再来十次，对于这今日看来几乎显得有些局促的大院后面所蕴藏的晋商人顺应时代、勇闯天涯以及悲情破产的整个历史，都会一次又一次地被埋没于浮浅的观光之中吧。故而，来山西这样的地方旅游，不多恶补些史料，实是对不起这座天然博物馆。

然而若是当时宋霭龄女士来到王家大院的话，估计她该要惊叹其为皇家后院了。王家大院共分四大堡，堡与堡间有河隔之、以桥连之。一堡之中，约含三至四户，一户之规模即可抵上一整个乔家大院，连花匠、炊事都有各自独立门户，此宅实为一鸿篇巨制。另其住处亦截然不同于乔家之空间局促，主室大都以北方窑洞为房，此洞有二层高，且宽敞无比，冬暖夏凉。至于精工细致之处更是超乎常人之想象，仅一梁柱之底座便有上下四层装饰，极尽雕刻之能事，寓意丰富而深远。故逛王家大院，顶好是择一清晨，背一单反，请一讲解，一路慢行细看直至夕阳西下，如此才刚刚称得上是有所体味而意犹未尽也。

另一值得斥巨时而逛的当仁不让便是平遥古城了，那绝对是一个值得度过二十四小时的地方，其中又以黄昏、夜晚和清晨为最。下午四点过后，当太阳收起泼妇般的毒辣时，在其妩媚的光线下，古城的历史也就自然地一点点剥落开来。来到余秋雨先生笔下的“北京、上海、广州等大城市比较像样的金融机构的最高总部”——平遥的票号和钱庄。看墙上的现代人所制当时票号业务范围图，鲜红的线条不仅在中国华东境内如蜘蛛网般密布，有几条更是辐射到了今天看来都异常遥远的中西部、北部，甚至是蒙古、日韩等境外之地。就这样，我一个生长在当今中国金融贸易中心城市的市民，站在了这个被称为“上个世纪初中国堂而皇之的金融贸易中心”的心脏中，感受着时代的脉搏。

至于古城墙，那一定是要静候至阳光无力到像年事已高的老妇才登上去的地方。此番时候，城砖在慈祥的光线下毫无保留地将自己斑斑驳驳的身影尽数呈现，而古城墙之“古”味也就在这静静的黄昏时分一点点地弥漫开来。犹记同姐姐二人漫步古道、俯瞰古城、轮坐古椅、谈古论道（实质是讲周立波了~）之景。抽身都市的我们就这么在古意里头享受静止般的时光。

不过好像静止的只是我的记忆，而时间飞一般地，转眼就到了古城墙关门的时分，另我的通票也不知何时飞出了我的手掌心。找票、找门，几经周折，城门已经悉数关闭。看样子我好像今晚就要静止在这条城墙上了。幸而姐姐临危不乱，最终我俩得到平遥办公室派出的老伯解救，并且还一并救了两个不懂中文的墨西哥人以及一对中国小情侣。

待我们下得墙来，城里已经灯火通明了。酒吧里传出曼妙的音乐，街道上孩子们追逐打闹，客栈外藤椅上坐着三三两两对酌的欧洲人，夜色中的平遥体现出别样的风情。受此风情感召，购几件花吊带，像朵花似的开放在古街的夜色中，再入五星级客栈体验一番由足底开始的身心放松。回到自己的房间，七天以来头一次沉沉地睡去，睡梦中还浸沐在足浴店带来的淡淡香氛之中……